カテゴリー: DIY

耳付きの一枚板はその木目の美しさと圧倒的な存在感で、ダイニングテーブルやカウンターなどに使われたりしますが、一般的に高価なためなかなか手が出しにくいものです。

耳付き一枚板についてはこちら ↓ で解説してますのでご参考にしてください。

耳付無垢一枚板のダイニングテーブル

そこで、そんな耳付き一枚板を簡単に手に入る材料で作ってみましょう。

材料は大体どこのホームセンターにも置いてあるパイン集成材です。
↓ こんな板です。

集成材とはその名の通り、何枚もの小さな板を接着剤で貼り合わせて一枚の板にしたもの。
比較的安価で加工しやすいのが特徴です。

通常はこのままテーブルの天板や家具などに使用します。
ですが、今回はこの集成材を耳付き一枚板に変えてみたいと思います。

では、どのように耳付き一枚板に変えていくのかというと。
方法はいたってシンプル、↓ こいつを使います。

そう、ジグソーです。
ジグソーは曲線切りを得意とする電動工具ですが、このジグソーを使って板の端を一枚板の耳に変えていきます。

ホームセンターで売られている一般的な集成材の厚みは18㎜程。
切断面があまり深くても、また浅すぎてもカッコ悪いので、ざっくり45度に設定します。

これであとは無心で板の端を切断していきます。
大切なのは”無心”になることです。

あれこれ考えて切っていくとかえってわざとらしくなってしまい自然な耳ができません。
何も考えずにジグソーを走らせていきましょう。

するとどうでしょう。
こんな感じになりました。
いかがでしょうか？一枚板の様な自然な耳に見えますか？

後はこの切断面をヤスリできれいに磨いてきます。
この磨きも結構重要です。
刃物跡を消すことや、また、後の塗装工程のためにしっかりと磨きましょう。
ツルツルになればOK。

さらによりリアルを狙うのであれば塗料もオイル系を使うのが良いでしょう。
ちなみにワトコオイルを使うとこんな感じに仕上がります。

さて、どこでも手に入り値段も手ごろな集成材を使って、耳付き一枚板を再現してみました。
もちろんそのまま使っても良いですが、ちょっと手を加えるだけでお部屋の印象がグッとアップします。

ぜひお試しあれ。

 

みなさん、家のベランダどうしてますか？

マンションならコンクリートの打ちっぱなし、一軒家であれば防水塗装、いづれも見た目はグレー一色の味気ないもの。
また、特に夏場の日差しが強い日にはその照り返しで室内も高温になりがちです。

そこでお勧めなのが人工芝です。

えー人工芝～、どうせフェイクなんでしょう？
と思われる方も多いかと思います。
ですが、最近の人工芝ってめちゃくちゃリアルなんです！

枯れた芝なんかも再現するため数種類の色を葉を混ぜたり、細く毛足の長い葉はまるで本物そっくりです。

こちら自宅の人工芝の様子です。

いかがでしょうか。
写真ではほとんど本物と区別がつかないくらいです。

毛足が長く裸足でこの上を歩くととても気持ちがいいです。

我が家はちょうど寝室の真上がルーフバルコニーになっているのですが、まず初めにここを緑化しました。
するとその見た目の効果と同時に、あるもう一つの効果を得ることができました。

それは夏場の室内温度です。

2シーズン目に入る前にこの人工芝を敷いたのですが、最初のシーズンとの差は十分に感じることができました。

最近では屋上緑化ということで、ビルやマンションの屋上で緑を目にすることが多くなりました。
しかし、一般の木造住宅となると、耐荷重や防水性などなかなかハードルが高くなります。

そこで、そういった心配がなく、低コストで簡単に緑化できてしまうのが人工芝です。

施工はほんとうに簡単です。
裏面の樹脂素材もカッターなどで簡単に切断可能で、柱などの構造物をよけて隙間なくきれいに敷くことができます。

固定方法はアクリル系の防水両面テープでくっつけるだけ。
人工芝固定用として専用の両面テープを出しているメーカーもあります。

ニトムズ 人工芝固定用両面テープ No.525K 50mm×15m J0130

素人でも非常に簡単に施工できます。
毛足が長いので継ぎ目も全く目立たなく敷くことができます。
この写真 ↓ 実は3枚を左右に渡って敷いています。

ということで殺風景だったベランダ、バルコニーを緑色に変化させ、見た目の癒し効果が得られると同時に室内の温度上昇も抑えてくれる人工芝。
ベランダ、バルコニーの緑化にぜひおすすめです。

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すっかり寒くなってきました。

クリスマスに向けて街中のイルミネーションも増えてきました。

今年は我が家でもイルミネーションに挑戦することに。

あまり派手にはしたくありませんが、オシャレで人目を惹くイルミネーションにしたいなと思いました。

そこで思いついたのが、インパクトのあるモチーフライトでした。

特に雪の結晶を模ったモチーフライトは、ある程度の大きさのものを選択すれば人目も惹きますし、オシャレな感じになりそうです。

さっそく検索してみると、、大型のモチーフライトって、結構お高めなんですね。。。

そこで、手作りすることにしました。

材料

材料は、チューブライト、園芸用支柱、針金と結束バンドです。

チューブライトはこちらを選びました。

LED チューブライト ロープライト 2芯タイプ 10m 直径10mm イルミネーション電源付き 防水 折り曲げ 造形用 (白(ホワイト) 300球)

あまり径が太すぎると曲げが大変になります。

この10mm程度の径だとちょうどいいです。

その他はすべて100均で調達。

骨組みはある程度の剛性が無いとチューブライトに負けてしまいますが、こちらの園芸用の支柱で十分です。

75cmの洋蘭支柱、10本入りで100円です。

デザイン

あまり複雑なデザインにするとやり切る自信がなかったので、ちょうどよい下のデザインにしました。

illumi_snow

狙うは60cm大のモチーフライトです。

この図面をもとに支柱で骨組みを作っていきます。

骨組みの作製

まず、75cmの支柱から10㎝分をカットします。

残り65cmの方を図面通りひし形に曲げていきます。

先端を1cmほど残し結束バンドで固定します。

残りの10㎝の方は真ん中で曲げます。

これを同じようにして6本ずつ作ります。

次に2本の支柱を使って円を作ります。

2か所ずつ結束バンドで固定しながら円を作っていきます。

これですべてのパーツが完成しました。

これらを組み合わせていきます。

まず、先端がひし形のパーツは2本ずつ60cmの長さになるように重ね、2か所を結束バンドで固定します。

これを同じようにして3セットつくります。

これを先ほどつくった円パーツの上に均等に固定します。

ここからは部品どうしがクロスする部分を固定するため、結束バンドではなく針金を使って固定していきます。

それぞれクロスした部分を針金でしっかりと固定します。

次にV字のパーツを円とひし形支柱の三か所でクロスした部分を固定します。

これで骨組みは完成です。 

チューブライトがかなり反発するので、骨組みにゆるみが無いかしっかりと確認しておきます。

チューブライトの固定

いよいよこの骨組みにチューブライトを固定していきます。

チューブライトはすべて結束バンドを使って固定していきます。

ただ、固定する場所には結構コツがいります。

特にひし形部分は、最初は膨らんでしまいうまくひし形にならず苦労しました。

また、一番曲げ角度がキツいV字部分は力がいります。

そのため多少結束バンドはロスしますが、仮止めをしながら進めると作業しやすいです。

仮止め用の結束バンドは後で取り除いてしまいます。

また、結束バンドは最後まで締め上げてしまわず、少しチューブライトが動かせる程度に締めておきます。

ひととおり固定ができたら全体の形を整えます。

形が整えられたらすべての結束バンドを最後まで締め上げていきます。

これもゆるみが無いようにペンチなどを使ってしっかりと締め上げます。

これで完成です。

ただ、この大きさでも長さ10mのチューブだと3mほどは余ってしまいます。

ですが、このチューブライト、なんとカットできるんです！

ただし、カットできる場所は決まっていて、このようにハサミのマークが印刷されています。

ここを狙ってニッパーなどでカットします。

カットした部分は防水のためにビニールテープをしっかり巻いておきます。

点灯

さて、これを外壁の一番高い所に設置し、外が暗くなるのを待ってから点灯させてみました！

かなり明るく、大きさもちょうどよい感じです。

遠くからでも確認でき、インパクト十分です！

 

 ちになみに、曲げ角度がかなりきつい部分もあるため、場合によってはチューブライトが中で断線してしまい一部点灯しない、なんてこともあります。

実際に今回、最後までチューブライトの固定が終わり「できたーっ！」と思って点灯させたら途中の一部だけ点灯しませんでした。

しかし、これであきらめる必要はありません。

もう一度言いますが、このチューブライトはカットができるんです！

このチューブライトの場合だと、1mごとにハサミマークが印されています。

つまり、1mごとの完結した回路がいくつも連なっているということ。

そのため、一部分が点灯しなくなったという場合にはその部分をカットして取り除いてしまえばいいわけです。

実際にカットして断面を見てみると片側に2本線が走っていることが分かります。

これが1mごとの回路を接続している線になります。

どちらかが”＋”でどちらかが”－”なのでしょうが、この線のところに、例えば骨組みの固定に使ったような細い針金を突き刺します。

これをもう一方のチューブライトの同じ線の個所に合わせ、チューブライトどうしを突き合せます。

これで電源を入れてあげれば接続した先も再び点灯します。

あとは接続部分をビニールテープで巻いてあげればOKです。

もし、一部分が点灯しなくなった！という時でもこのチューブライトなら切って繋いでで、長さが許す限り復活が可能です。

 

ということで、今年は雪の結晶にチャレンジしましたが、また来年ももう一つくらいモチーフライトを作製できればと思います。

 

液晶テレビが普及し、さらには有機ELテレビへと進化してきました。
今後もテレビの薄型化、軽量化はますます進んでいくことでしょう。
それなのにテレビ台は必要でしょうか？

多くのテレビ台はある程度どのような大きさのテレビが来ても大丈夫なように頑丈に作られています。
また、テレビの画面はどんどん薄くなっていますが、それを支える足については転倒を考慮し、画面の厚みの何倍もの幅を持たせています。
その足が乗り切るようにテレビ台の天板の幅も設計されています。

面積は大きく、強度も十分に持たせなくてはいけないテレビ台。
するとどうでしょう？
部屋の中ではかなりの存在感です。

そうなってくると、何のためのテレビの薄型化でしょう？
テレビは十分薄いのにそれを置いておくテレビ台がその何倍もの幅や奥行きを取ってそこに居座っている。

一昔前であればDVDやVHSテープなどの収納や、またそれらのデッキの収納も兼ねていました。
しかし、現代ではコンテンツはデータ化され、ネット経由で見ることも多くなってきました。
また、録画といってもハードディスク一つで済んでしまいます。
つまり、収納としての役目も無くなりつつあります。
そうなるともはや部屋の中ではテレビ台は邪魔者でしかありません。

せっかくの薄型テレビなんですから、思い切って壁にかけ、テレビ台は処分して部屋をスッキリさせましょう！

基本的にはどんなテレビでも壁に掛けられます。
壁掛け用の金具については今や汎用品が無数に存在します。
ある程度どのメーカーのテレビにも合うように作られています。

金具の選び方：

さてその金具の選び方ですが、大体どの販売サイトでも自分のテレビに合うかどうかは確認ができますので省略します。
ここではそれ以外の見るべきポイントについてご紹介します。

まず、重要なのが取り付ける相手側、つまり壁に合うかどうかです。
コンクリート壁に取り付ける場合や、壁に直接ではなく天井から床まで上下に渡した２×４材に取り付ける場合には特に気にする必要はありません。
しかし、木造住宅の場合には注意が必要です。

木造住宅の壁は通常、柱と柱の間の”間柱”と呼ばれる壁を作るための柱に石膏ボードが貼られ、その上に壁紙が貼られています。

石膏ボードはもろいため重量のあるテレビを支えることはできません。
そこで壁掛け用の金具はその間柱に固定します。
また、１本だけではなく、最低でも２本の間柱に取り付ける必要があります。
その為、間柱の位置や間隔をあらかじめ確認しておく必要があります。
そうしないと思う場所に設置できなかったり、そもそも設置ができないなんてことも。

そうならないためにはテレビを設置したい場所と自宅の間柱の位置を確認し、その両方が成り立つ十分な長さの金具を選ぶようにしましょう。

また、せっかく壁に設置するのですから、できるだけ壁ぴったりに設置したいところです。
目指すは絵画や写真を飾るようなあの感じです。

その為には、設置状態の”テレビと壁までの距離”を確認しましょう。
これもほとんどの通販サイトに記載されていますので、忘れず確認しましょう。

以上の２点が確実に、そして、より美しくテレビを設置するためのポイントです。

設置：

今回取り付けたテレビはSonyのBRAVIA KJ-65A1です。
そこで私が選んだ金具はこちら。

まず、下地センサーを使って間柱の位置を調べます。
間柱の位置には目印をつけておきます。
やり方は”ダイニング照明を流木でDIY、流木照明”でも紹介していますので参考にしてください。

金具はその間柱にビスで固定します。

今回、金具は２本の間柱に確実に固定しました。
３本目にはちょっと足りないくらいの長さです。
気休めでしかありませんが、３本目に近い方も石膏ボードにビス止めしておきます。
水平器を使い、しっかり水平を見ながら固定します。

次にケーブルを通すための穴開けです。
我が家は壁掛けテレビまでは想定していなかったため、アンテナや電源の差込口は足元にありました。
ですが、せっかく壁掛けしたのにケーブルがだら～んとテレビから出ていては美しくありません。
壁掛けテレビの魅力が半減してしまいます。

そこでケーブルもしっかり壁裏を通して隠してしまいます。

間柱の間は基本空洞で何もありません。
間柱の間であればどこを通しても問題ありません。
テレビ側と床に近い部分の２か所に穴をあけます。
電源ケーブルとHDMI２～３本くらい？は通せるくらいの大きさの穴はあけておきましょう。

ここで活躍するのがホルソーです。
穴を開ける位置にマーキングをしたら思い切って穴を開けていきます。

設置後はほとんどケーブルを触ることはありませんが、開けた穴には一応キャップを取り付けます。
石膏ボードなので穴の端面がボロボロと崩れてきてしまうので念のため。

続いてテレビ側の金具を取り付けます。
こちらは設置後のテレビの上下位置をある程度考慮した穴位置で取り付ける必要があります。

この金具は壁側の金具に引っ掛けるようにして設置します。
この時、壁側の金具の長さの範囲内であれば左右に移動させることができます。
ですので、まずは乗っけてしまって、そのあとに左右の微調整は行います。
なにしろテレビが重いのでとりあえず乗っけてしまいます。

後はケーブル類を壁穴に通しテレビの位置の微調整を行って終了です。

今回設置したSonyの”BRAVIA KJ-65A1””が、そもそも背中にウーハーを背負っているため上の写真の通りあまり壁にベタ付け感はありません。。。
ですが、背面が比較的フラットなテレビであればかなり壁に寄せて設置できることが分かるかと思います。

ただ、置いて設置する場合の奥行に比べたら十分です。
なにしろあの大きなTVボードを処分したことでリビングがかなり広く感じられるようになりました。

ということで、せっかくの薄型テレビの魅力を最大限発揮するためには壁掛けは絶対におススメです。
また、これから新築を考えている方、配線処理まで考えた電気工事を事前に施工業者へ依頼しておくことをお勧めします。

 

主寝室に併設した書斎ですが、最近、私の留守中に子供たちが入っていたずらしている形跡があります。

設計段階ではまだ子供も小さかったため、特に気にはしてませんでしたが、鍵を付けていないことに最近気が付きました。

大きくなるにつれていろんなことに興味が出てきます。

私の書斎もそんな興味をそそるものの宝庫。

しかし、中には危険なものもたくさんありますから、なんとかこれを阻止しなくてはなりません。

そこで、思い切って鍵を後付けすることにしました。

鍵の選定

書斎の扉は引き戸になっていて、他にうちの中ではトイレの扉なんかに引き戸を使っています。

当然トイレには鍵がついているわけですが。。

↓こんな感じで。

なるべくこれと似たデザインで、また、留守中に鍵をかけておけないと意味がありませんので、トイレの鍵のように中からだけではなく、外からも鍵がかけられるものを探しました。

すると有りました！

即注文！

現物が届き、確認すると色もイメージ通りです。

さっそく取り付けにかかりました。

扉の堀込加工

箱の中には取説が入っており、その裏面は施工用の型紙になっていました。

この型紙の通りに扉を加工していくようです。

まず、この型紙のコピーを取り、扉のそれぞれの面に糊で貼り付けました。

この時にセンターをしっかり合わせて貼り付けます。

あとはこの型紙通りに扉を加工していきます。

加工に必要な道具はドライバードリル、ホールソー、ノミ、ハンマーです。

結構大きなφ38の貫通穴がありますので、ここはホールソーが必要です。

ホールソーとは、直訳すると”穴ノコ”。

その名の通り、ドライバードリルや電気ドリルに取り付けて比較的大きな穴をあけるための切削工具です。

穴を開ける対象物の材質ごと、穴径ごとで売られていますが、中にはこのように何種類かの穴径の刃がセットになっていて、交換して使用するタイプのものもあります。

DIYで、しかも木工程度であればさほど精度も必要ありませんから、これで十分です。

このホールソーは7枚の刃がセットになっていて、必要な穴径の刃以外は取り外して使用します。

では、いざ加工に入ります。

ちょっと緊張しますが、型紙通りホールソーで一気に穴を開けていきます。

それ以外はノミを使って指定の深さまで掘っていきます。

まあまあ綺麗に加工できたと思います。

多少、ガタガタになっても後でフロント部品に隠れてしまうので問題ありません！

鍵の取り付け

堀込加工が終わったら鎌が上向きになるようにして前方から本体を挿入します。

続いてフロントと一緒にねじ止めします。

室外側エスカッション、室内側エスカッションを差し込み固定ネジで固定して扉は完了です。

ドア枠側も同じように穴の加工をし、ボックスとカバーをねじで取り付けていきます。完成です。

堀込加工用の型紙も付いていますし、取り付け説明書通りに取り付けていけば難しいことはありません。

堀込加工にホールソーというちょっと特殊な工具は必要になりますが、穴径が数種類セットになっている今回のようなものを一つ購入しておけば、今後も使う機会は出てくるのではないかと思います。

ということで、室内扉の鍵取り付けはDIYでも十分にできるレベルでした。